Доехали до Жаркого ключа и встали в пробку перед мостом на 2 часа. 40 градусов за бортом, смердящие и борзые фуры, камеры, местные лихачи. Трагедия? Нет. Перекрыли? Нет. Просто четыре полосы опосля моста соединяются в одну в сторону Джубги. И здесь же светофор. Красноватый. И здесь же стоит гаишник, глядит, чтобы на встречку не выезжали.
Нет, естественно, он никак не регулируют движение — к примеру, зависимо от времени суток и выходных дней, спорадически меняющегося потока каров – люди движутся с моря, люди движутся на море – и не организует никаких реверсных полос, чтоб хотя бы заместо одной сделалось две на самом проблемном отрезке дороги. Нет! Он просто стоит и стремительно машет палочкой по кругу. Типа, рукою водит. И так – одна полоса по горам и долам прямо до границы с Абхазией.
Мало поразвлеклись и набрали скорости в самом Сочи. Но наслаждение не может продолжаться вечно.
Пограничный пункт с Абхазией – тут полный треш! Как пересыльная кутузка. Абхазы через собственный участок границы и сами расслабленно проходят, и наших без заморочек пропускают. А вот российские пограничники…. Водители каров предъявляют документы, не выходя из машинки. Пассажиров же авто “маринуют” в сумрачном металлическом отстойнике часами, гурьбой. Инспектируют документы по компу, по базе.
Цивилизация в пункт пропуска нашей с Абхазией границы очевидно еще не дошла. И это все в современном Сочи, на выезде. (К слову, до границы с Абхазией мы в буквальном смысле слова доплелись к двум часам ночи – при том, что из Ростова выехали в 12 денька). Мгла – хоть глаз выколи. Куда идти, не ясно.
Это граница? А где пограничники? Мечемся от 1-го ларька к другому. Куда пошла?! Сюда недозволено! И сюда недозволено! Подошел в мгле некий дядька (вроде похож на пограничника) и гласит доверительно нашей массе из 10 человек – идите за мной. Поверили, пошли через какие-то лабазы, по вихлястой дорожке посреди больших фур с зажженными огнями и не заглушенными движками, через какие-то поддоны – короче, все, как на плодоовощной базе.
Выбилась в фавориты, решила поскорее вырваться из этого ада, а то еще в фуру затащат, как задремавшую овечку. Супруга рядом нет – он издавна на машине границу проехал и ожидает меня с той стороны. «Лишь вот дождется ли?» – пульсирует паническая идея, потому я – 1-ая. Осмелилась, спросила у неразговорчивого гида – а куда идем-то? Туда, где меньше народа, и нет очередей. Успокоил.
Дошли – загон из стальных решеток «небо в клетку», все поделено на сектора и стоят пограничные будочки, и там пылает одинокий огонек. Стоит неразговорчивая женщина в форме, в штанах, спрашиваю – это пограничный пункт, тут давать паспорт? Куда идти? Молчит и не мигает. Жива ли? Сунула паспорт в окошко. И – о волшебство! – вырвалась прямо к супругу, в машинку.
Думаете, на оборотной дороге было легче? Думаете, нам выдали листочек, который нужно заполнить как в самолете, при заезде, в нем поставят штампик о прибытии, а позже на выезде – просто отдаешь листочек? Ошибаетесь!
Три часа ночи и еще больший треш. Лишь все к тому же с чемоданами. И без очереди. И нездоровые, и без масок. И в душноватом небольшом непроветриваемом помещении. И весьма неторопливые девушки-пограничницы в окошках. Разлюбезные. И на три часа. А ведь встали пораньше, чтоб побыстрее, без пробок доехать до Ростова. Размечтались!
Гостеприимство сменилось равнодушием
Обитатели Абхазии – сейчас совершенно не те, что были ранее. Несколько годов назад были в Пицунде – столько было гостеприимства и рвения принять туристов как дорогих гостей! При всем этом ненавязчиво.
В сегодняшний приезд мы ностальгировали о зарубежном сервисе — даже в Турции менеджеры и управляющие старались выполнить хоть какой каприз. Не нравится номер – поменяем! Вид на море? Доплатите 100 рубликов наших – и он ваш на весь отдых. Тут же отель-бунгало – 4 500 в день в Лдзаа, с коровами, как в Индии, по дороге к морю, с лужами, канавами и ямами, и просто непрекращающимся потоком машин.
Горные люди обожают резвую езду, и без правил. И не разбирая пешеходной дороги. Да ее, фактически и нет. Дорога одна – и для отдыхающих, и для скотин, и выгнанных со двора домашних питомцев (такового количества породистых овчарок, спаниелей, мопсов, бродящих по помойкам в поисках пропитания, не лицезрели нигде), ну – и для гордых автоджигитов.
На картинке арендованного отеля все было отлично – отдельный вход в номер из сада. Но номер оказался угловой, фактически в техническом помещении, и вид не в сад, а на электрощитовую и прачечную. «Поменяйте! Рядом же освободился». Ни за что. «Сделайте скидку – номер находится в служебной зоне». Ни за что! «Иди, купайся, дама, хватит всех баламутить. Взгляни, как прекрасно. Мюссерский заповедник!».
Порадовало море – незапятнанное, голубое, белоснежная большая галька, как в Греции, и Пицундо-Мюссерский заповедник, который здорово загажен. Но там вырастают (посреди туалетных бумажек и пакетов из-под чипсов) неповторимые дюнные цветы лимонового цвета, похожие на наши лилейники. Благоуханные. Отдашь крайнее за этот запах.
Навстречу шли милые абхазские старушки в черном, с неплохим таковым букетиком этих цветиков. Как выяснилось – это не попросту цветы, а редчайшие, охраняемые законом. И рвать их категорически запрещено. А я-то не знала, таблички ни одной в заповеднике нет – сорвала один. И очень пожалела. На меня фактически с кулаками накинулась целая семья гостей заповедника – папа, мать и дочка: орали, фотографировали, произнесли, что побежали за правоохранительными органами, и скрылись в почаще деревьев. Я с сожалением поглядела на редчайший цветочек. О его охране я выяснила только от этих не совершенно адекватных любителей природы.
С погодой не подфартило – из 2-ух недель отпуска посреди июля недельку шел дождик. Изловили кучу зараз. Переболели всем, чем могли – поначалу ротавирус, позже коронавирус. Приехали в Москву – месяц еще болели.
Самое прикольное, что в этом же Лдзаа есть пара-тройка так именуемых клубных гостиниц и вилл для съема. По полосы пляжа, но не с видом на море, так как его закрывает сосновая роща вдоль всей береговой полосы. Если скажу, что там в день 10 тыщ рублей – очень ошибусь. 20 как минимум. Но оно такое нужно? За такие средства – все то же, что и за 4 500, и за 3 000, как шагнешь за ворота: грязюка, толпы отдыхающих, кочевые голодные звериные, продающаяся в магазинах и в ларьках второсортная шняга…
Фрукты дороже, чем в Москве
Единственное, чему мы приятно опешили – практически за копейки, дешевле, чем в Греции, в продаже хорошие оливки в банках из Турции. Вяленые, в оливковом масле. И соленый сыр из козьего молока.
В остальном – смачных местных товаров совершенно фактически нет, может быть, места знать нужно, но мы их не отыскали. В магазинах сплошное ГМО, странноватая молочка и муляжи колбасы. Я никогда не увидела реальных местных хачапури. «Хачапуров», как молвят местные. Те, что продают, – выпекают не спеша, лениво, и не наименее, чем за 700 рублей. Это блюдо денька. Которое не достаточно кто решается взять за такие средства.
Все фрукты и овощи дороже, чем в Москве, и все везут, ну уж если не с базы, то буквально из единственной на всю Абхазию «Пятерочки» на Сухумском шоссе. Гипермаркет повеселила нас своим красивым видом. Прямо Вулфорд! Добрые тетеньки-продавщицы в мясном отделе, такие приятные абхазки – чистили мне сосиски от пленки для своры голодных, готовых слопать друг дружку, выброшенных людьми псов.
И кот запомнился прикольный. Песочно-рыжий, посиживает у входа, ожидает – быть может, хоть сейчас кто-либо из этих двуногих, выходящих из этого сосисочного рая с большущими мешками пищи, купит ему пакетик кошачьего счастья за 25 рублей?
Я никак не могла покормить кота, поэтому что собаки стремительно разобрались с сосисками и пробовали то же создать с рыжеватым соперником.
И здесь мы с котом сообразили друг дружку. Сделали вид, что мы ушли. А сами повстречались не у входа, а сбоку от «Пятерочки». И расслабленно все сожрали. Фактически, «котовые» свидания у нас происходили каждый раз, когда мы ездили куда-то по Сухумскому шоссе. А так как шел дождик, то мы лишь и делали, что ездили по нему. То в Ново-Афонский монастырь, то в пещеры со сталактитами (сходу не попали: толпы мятущихся отдыхающих, билеты нарасхват), то в жаркие серные источники с некий грязюкой. Забавно нам дал подсказку дорогу местный сторож. На наш копрос, где здесь источники, куда идти – махнул рукою:
– Видите, вон грязные, чумазые стоят, желаете быть таковыми же – на их ориентируйтесь.
Развивая тему «Пятерочки», замечу: местные торговцы из села Лдзаа, разумеется, затариваются в этом самом гипермаркете (двигаться минут 15) продуктом и продают его на берегу втридорога. Ведут торговлю всем, что плохо лежит дома в сарае. Лишь что не подметками от старенькых башмак.
Толпы понаехавших с надувными гусями и крокодилами со свистом перерабатывают – другого слова не подберешь – все попорядку. В порцию плова наливают запах барана в виде масляной жижи и продают по 300 рублей. Чебуреки в черном бурлящем масле разлетаются. Пьют гекалитрами различную разноцветную бурду, что набодяжили местные и продают под заглавием «вино» в ларьках по дороге на пляж в больших стеклянных бутылях. Нам тоже не подфартило. В винном так именуемом бутике «Апсны» и «Лыхны» ведут торговлю за 350. Решили – возьмем авторское. За 700! Облом – та же «Изабелла», лишь в клетку…
«Напарник сломал позвоночник»
Какой пляж без массажистов? Володя из Ростова расположил объявление в Сети. Позвонили, предложили работу на пляже в Лдзаа. Согласился. В денек владельцу пляжа (а есть и таковой!) дает половину выручки. Цены обычные: 1 500 – час. Не мошенничает, всех клиентов скрупулезно записывает в тетрадочку. Время, стоимость. Пользуется спросом.
«Один работаете?» – спрашиваем. Пока да. Напарник сломал позвоночник во время сплава. Проф спортсмен. В жилете, в каске. Выкинуло на массивном перекате из лодки, как былинку, – и под воду. А поток бурный, и о камешки спиной. Все, кто был вкупе с ним, остались, а его выкинуло. Три месяца обычный в работе. Делает ему сейчас массаж. Володя собирается в Москву перебираться: сезон запирается.
Итоги. Основной шок от поездки – несметное количество отдыхающих, по сопоставлению с тем, что было еще два-три года вспять. Кемерово, Воркута, Иркутск – и дальше по списку. Обычные русские городка. Но туристы – как будто из машинки времени, вернувшей страну в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) – все в кримпленах и бигуди, на танцы – в жабо и на шпильках. Как будто их из старенькых сундуков вынули, встряхнули от пыли немножко и срочно, по путевке, отдыхать на Пицунду в санаторий выслали.
