В Швецию на своём авто. Лапландия. Турнетреск
«В Швецию на своём авто» — очередной фотоотчёт о моих автопутешествиях и приключениях.
Фото и рассказ о Лапландии, о её шведской части, о коренном популяции региона — саамах. О озере Турнетреск и его округах.
В Швецию на своём авто. Лапландия. Озеро Торнетреск
В Швецию на своём авто из Санкт-Петербурга (Рф)
Этот мой авто трип был довольно ограничен по времени. В припасе у меня была всего пара недель. Но весьма хотелось в очередной раз оказаться за Полярным кругом и посетить крайнюю северную точку континентальной Европы. И поэтому выбор пал на таковой маршрут:
Санкт-Петербург-Кандалакша-Алакуртти (граница Наша родина-Финляндия) – Рованиеми-Пелло (Финляндия) – Кируна –Абиску (Швеция) – Лофотенские острова-Тромсё-Хаммерфест-Нордкап-Киркенес (Норвегия) – Мурманск-Санкт-Петербург (Наша родина). Суммарно, с учётом покатушек по близлежащим достопримечательностям у локаций – вышло около 6 тыс. вёрст (чуток больше).
Время поездки – середина июня (доковидное лето). Как принято на моём веб-сайте – все обзоры лишь из тех мест, где я был сам, фото – изготовлены своими руками, информация в статьях — из личного опыта и от воспоминаний из самостоятельных путешествий на своём авто.
Не стоит удивляться, что на июньских фото этого путешествия находится снег. Для заполярной Лапландии это полностью естественно.
Сходу желаю отметить, что из всей данной поездки, наверняка, наибольшее воспоминание произвела конкретно шведская Лапландия. Став реальным открытием для меня. Такой «вишенкой на тортике». Нет, естественно, и наши локации (Кандалакша либо Мурманск) и регионы (Карелия либо Заполярье Кольского полуострова), норвежские фьорды и пейзажи – изумительны и великолепны. И я в экстазе от этих мест. Но здесь, всё же, всё ожидаемо. Ты видишь то, к чему, в принципе, готово твоё «приготовленное» воображение. Тем наиболее, когда и сам бывал здесь не раз.
Отлив на Белоснежном море. Кандалакшский залив. Наша родина
А вот север Швеции, шведская Лапландия была до данной поездки для меня Terra Incognita. И стала реальным открытием, и одним из самых ярчайших эпизодов всего путешествия. Условно так охарактеризую свои воспоминания от всех упомянутых локаций данной моей поездки: если Кандалакша, Мурманск и наш север, и вся норвежская краса – это «5», то шведская Лапландия – это «5 с плюсом». О, да. Конкретно так. И никак не по другому.
Дорога и путь в шведскую Лапландию из Санкт-Петербурга
- Трасса «Кола». Обычная и отлично знакомая дорога. Путь до Кандалакши прошёл без приключений. (Отчёт о данной дороге сделаю раздельно)
- Кандалакша. Кандалакша – великолепна. Был тут не один раз. Весьма прекрасные места. (Подробный мой отчёт о Кандалакше тут: : Кандалакша. Гора Крестовая, Вавилон и Монастырский наволок)
- Граница Наша родина-Финляндия. У Алакуртти (Карелия). За всё время собственных путешествий в Финляндию, пересекал российско-финские МАПП не один раз. Этот, Салла-Алакуртти – в первый раз (ранее путешествия пересекал финскую границу лишь южнее). Русско-финская граница – одна из самых беспроблемных. Вот и в сей раз – прошёл оба КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) стремительно и без проволочек. На выезде из Росси фактически машин не было. Дорога от трассы «Кола» до границы – полностью обычного свойства. АЗС у границы есть. Но горючее там, что естественно, на порядок выше в стоимости, чем у трассы.
В подробностях, что необходимо россиянину для заезда в Финляндию (Норвегию, Швецию и остальные европейские страны) — писать на данный момент не вижу смысла. Статью пишу постфактум, когда из-за карантина все границы для большинства людей закрыты. Когда раскроются, быстрее всего, что-то наверное поменяется. Стоимость гринкарты, оформление визы (Шенгена) и масса других аспектов будет иной (полностью может быть). Данная статья не растеряет собственной актуальности по части справочной инфы, касаемой свойства регионов, природных особенностей, фото, описания природы, геолокаций… и остального. Всё остальное, думаю, нужно будет обрисовывать лишь опосля открытия границ. И возобновления обычного уклада жизни. Как у нас, так и по ту сторону.
Спец стоянка для авто сходу за КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) на финской стороне
О ценах на горючее в скандинавских странах и Финляндии
Финская валюта — это евро. В Швеции и Норвегии — кроны. Соответственно, шведские и норвежские.
Стоимость горючего в этих трёх странах довольно высока. В разы выше, чем в Рф. Но гласить о стоимости, для каждой из скандинавских государств целесообразнее зависимо от сезона, цены цены нефти на глобальных рынках, круса рубля относительно валют остальных государств и проч. Потому что разбежка по отношению к нашей валюте быть может весьма значимой.
Но даже с учётом того, что обе кроны (и шведская, и норвежская), могут проседать либо расти в стоимости относительно и евро, и бакса, всё же, относительно нашего рубля самым драгоценным бензином может повытрепываться Норвегия. В Швеции стоимость мало пониже. В Финляндии, если ассоциировать курсы валют трёх этих государств — чуток ниже, чем у шведов.
С учётом курса рубля относительно скандинавских валют и евро мне горючее обходилось около 100 -110 рублей за литр в Швеции и около 120-130 рублей в Норвегии. Финляндию я проехал ещё на нашем бензине, который залил в бак до пересечения границы. 1-ый раз дозаправился на самой шведско-финской границе (Пелло), зная, что дальше, опосля Финляндии, горючее будет ещё дороже.
Тщательно о ценах на горючее, как заправляться на АЗС в скандинавских странах, пожалуй, стоит также освещать раздельно либо уже опосля открытия границ. Из-за сегодняшней карантинной неактуальности.
Олени в Лапландии (Финляндия-Швеция-Норвегия)
Если вы отправитесь на своём авто в скандинавскую Лапландию…то встреча с северным оленем для вас обещана. На 100 процентов. Они тут – всюду. И в этих краях они настоящие хозяева.
1-ые северные олени мне начали попадаться уже в Финляндии. Не успел я и от границы благопристойно отъехать.
Олень на дороге. Финская Лапландия
Поначалу такие встречи были мне в диковинку. И я всякий раз останавливался сфотографировать еще одного повстречавшегося мне рогатого. Тем наиболее, что они совсем не волнуются по этому поводу:)
Если фотографируешь из машинки, через открытое окно — олени расслабленно пасутся в нескольких метрах от авто. Но стоит лишь выйти и обозначить себя, звериные ретируются чуток дальше. Но без особенной спешки и суеты. И так можно часами ходить вереницей. Подойдёшь ближе — звериные отходят на несколько метров далее и останавливаются. Если не приближаешься — расслабленно пасутся для себя далее. Начинаешь осторожно подступать, чтоб сфотографировать план покрупнее… олени настораживаются и снова отходят на некое расстояние. И так до бесконечности. Видно, что таковой двуногий «зверек» человек — северному оленю знаком и привычен.
Мне, естественно, попадались отчёты в Сети о этих краях, но я не представлял для себя, отправившись на своём авто в Швецию и Норвегию, что мне, спустя некое время, встречи с северными оленями станут так обыденными, что не то чтоб я закончил останавливаться, завидев еще одну особь либо стадо, а уже и не направлял хоть какого-то внимания на их совершенно мало времени спустя. Северные олени здесь — сами по для себя и как само собой разумеющееся. Лапландия, но. Реальная.
На своём авто в Швецию. Лапландия. Северные олени
Граница Швеции и Финляндии
Двигаясь по намеченному маршруту от российско-финской границы, миновав резиденцию финского Деда Мороза Йоулупукки в Рованиеми, я неприметно добрался до границы Швеции.
Вообщем, какая здесь граница? Городок Пелло, что размещен на реке Торнионйоки (швед. Турнеэльвен), и есть приграничный город. Причём, эта лапландская река разделяет город надвое. И одна часть городка — это Финляндия, а иная — Швеция. И о том, что я пересёк границу 1-го страны и въехал в другое, я вызнал лишь по указателю. Никаких пограничных кордонов либо КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) тут нет.
Пелло — маленькая коммуна в Финляндии и Швеции
Пелло находится примерно в 20 км к северу от Полярного круга. В городе проживает чуток наиболее 4000 тыс обитателей. Пелло славится своими горнолыжными курортами и расположенной неподалёку резиденцией финского Деда мороза (в Рованиеми, около 100 км от Пелло). Городок ведёт свою историю с 1867 года. Своё старенькое заглавие Туртола сменил на сегодняшнее Пелло — в 1949 году.
Маленькое и комфортное поселение финско-шведской провинции. Река Торнионйоки (Турнеэльвен), что протекает через Пелло — берёт своё начало в озере Турнетреск. В одном из наикрасивейших озёр Лапландии, куда мне предстояло ещё добраться. В водах Торнионйоки можно выловить реального лосося, хариуса либо кумжу. И кажется, рыбалка тут весьма популярна. Во всяком случае, мне встречалось огромное количество рыбаков по берегу данной реки.
Финский рыбак — ловец лосося
О стране и регионе Лапландия
Лапландия – весьма типичный регион. Думаю, все о нём знают и слышали. Ещё с юношества, со сказок про «Путешествие Нильса с одичавшими гусями» Сельмы Лагерлёф, либо по притче «Снежная царица» Ганса Христиана Андерсена. Путешествуя в Швецию на своём авто, по Лапландии, меня не покидало чувство некой сказочности знаменитого края. И было от чего же.
Лапландия – страна (регион), которая никогда не была как государственное образование, не имела официальных муниципальных границ, собственной валюты либо чего-то подобного, что характерно отдельному государству. Но у этого региона есть свои географические границы, собственный флаг, собственный герб, собственный люд и даже собственный парламент (в каждой стране, где проживают саамы – собственный).
Территориальность Лапландии мало условна. И определена, быстрее, историческим расселением этноса, заселившего эти местности когда-то и живущего тут и на данный момент. Этот этнос – саамы, либо как их ранее называли, лапландцы либо лопари.
Саамы именуют свою страну Сапми
Седловина меж горными верхушками (в кадре понизу). Через эту горную цепь природного парка Абиску мигрируют стада северных оленей. Она же служит воротами перегона поголовий домашних северных оленей саамами.
Лапландия. Горные цепи государственного парка Абиску. Озеро Турнетреск. В Швецию на своём авто
Потому что исторически саамами были населены северные районы нашего Кольского полуострова, севера современной Финляндии, Швеции и Норвегии, то и сейчас местности этого культурного региона (по ареалу расселения саамов) и относят к Лапландии.
А преимущественное проживание этого народа, так исторически сложилось, это – районы севернее и около границ Северного Полярного круга на европейском севере.
Если не брать во внимание западную, северо-западную часть Лапландии, ту, что проходит по побережью Атлантического океана в Норвегии, северные границы по побережью Северного Ледовитого океана (Норвегия и Наша родина), то центральную её часть, расположенную в континентальной части Скандинавского полуострова, в полярных областях, удалённых от морских побережий, и являющуюся более изолированной от тёплых незамерзающих океанских побережий – эту страну вправду можно именовать жестоким полярным краем для жизни.
Так, например, самая прохладная температура зимы тут была зафиксирована в финском Покко, на широте 67 параллели. Она составила 51,5 градусов ниже нуля. А сам я, путешествуя через земли Лапландии, застал снег тут в июне месяце. У озера Турнетреск.
Кебнекайсе. Высокая гора Швеции. Лапландия
Не случаем для коренных обитателей этого северного региона северный олень –очень адаптированный к местному климату представитель местной фауны – звериное номер один. Например, на 9000 душ (цифра ориентировочна) саамов, живущих лишь на местности Финляндии приходится наиболее 200 тыс. голов оленей. Северный олень саамами издавна одомашен, но также на местности Лапландии существует огромное количество этих одичавших звериных. (На русской местности особи одичавшего северного оленя практически не встречаются. Быстрее всего, сказывается закрытость наших границ, препятствующих естественным миграциям этих звериных из Скандинавии).
Саамы — коренное население Лапландии
Одним из первых письменных источников, упомянувшим заглавие «lapp», является «Описание северных народов» Олафа Магнуса (1555 г.)
Этимологи слово «lapp» относят к старенькому финскому диалекту к слову «lappalainen». Так, когда-то, финны называли не только лишь саамов, да и всех «одичавших» лесных обитателей. Считается, что конкретно это заглавие, его производное «лопь», с XIII века приводится и в российских летописях для обозначения саамов.
Саамы всё же не смогли сохранить свою классическую культуру, обычный быт, язык и ведение домашнего хозяйства, не ассимилируясь полностью с европейскими народами, осваивавшими местные местности.
Политическая карта стран, в границах которых исторически проживали саамы, не раз перекраивалась. Что, в определённой степени, содействовало и некой разобщённости этноса, сохранившегося и до наших дней.
Интерьер наистарейшей христианской работающей древесной церкви (кирхи) саамов в Юккосъярви. Кируна. Лапландия. Швеция.
Как единый язык, саамский закончил существовать уже несколько веков вспять. На сей день существует около 10 разных диалектов. Носитель всякого из которых навряд ли поймёт собственного единоплеменника, саама, говорящего на ином диалекте.
В Рф насчитывают четыре диалекта языка саамов. Но ни один из их не имеет официального статуса. В Норвегии и Финляндии саамский язык признан одним из официальных языков в 1992 году. В Швеции чуток позднее, в 1999-ом.
Саамы в наше время
На нынешний денек наибольшее количество саамов проживает на местности Норвегии (около 40 тыс.), Швеции (около 20 тыс.), Финляндии (около 9 тыс.). В Рф самая малая численность этого народа. В большей степени, русские саамы проживают на местности Кольского полуострова. А всего их у нас насчитывается наименее 2 тыс. Центром культурной жизни наших саамов является село Ловозеро в Мурманской области.
На данный момент законодательно в скандинавских странах, в провинциях, относящихся к лапландскому региону, закреплено радиовещание на языке коренного населения – саамов. Если не ошибаюсь, то 2/3 эфирного времени обязано непременно отводиться на вещание на саамских диалектах. Сам я с энтузиазмом слушал местное радио, во время собственного автопутешествия в Швецию на своём авто, по Лапландии. Саамский – весьма очень различается и от финского, и от шведского, и от норвежского (нюношка и букмола).
К слову, радиовещание на местных диалектах в Финляндии началось уже в 1949 году. У нас в Рф, в Мурманской области ведёт вещание Кольское саамское радио. В Ловозере существует Саамский государственный культурный центр, а статус коренного населения закреплён в Уставе Мурманской области.
Также в скандинавских странах и Финляндии проходят местные телеэфиры на саамских диалектах.
Флаг Лапландии. Графика: © Ashestosky | Dreamstime.com
Припирания коренного населения Лапландии саамов
Как почти все немногочисленные коренные народы, саамы переживали в собственной истории припирания от осваивающих их земли титульных наций. И давление на их культуру, быт и существование оказывалось со стороны всех государств, к части которых относятся границы современной области Лапландия.
В Рф более мощный удар по саамской культуре был нанесён опосля 1917-го года, в 20-30 гг. Вкупе с фабричным освоением Кольского полуострова, проводившаяся насильная коллективизация, фактически убила классическую культуру, быт и уклад жизни саамов. Вообщем, припирания эти задели и живущих саамских народов в Скандинавии.
Так, к примеру, в той же Швеции, велась довольно жёсткая сегрегационная политика в отношении коренного населения лапландских провинций, также с 1919-37 гг. проводилось общее принудительное переселение саамов с территорий их исторического проживания.
Лишь к 50-ым годам 20-го века в Скандинавии политика в отношении саамов начала в корне изменяться. Так возникли истинные саамские парламенты, а представители этих народов не стали подвергаться ущемлению прав по государственной принадлежности.
В Рф саамский парламент был сотворен лишь в 2010 году. Выборный презентабельный орган русских саамов — «Собрание саамов Кольского полуострова».
Природа Лапландии в Швеции
Проехав Финляндию, я оказался на шведской местности. Зрительные отличия того, что сделалось мерцать за окном авто, естественно же, возникли. С надписями и текстами на табличках и знаках – всё, в общем прогнозируемо. А по мере моего перемещения вглубь шведской Лапландии, стали появляться мотивы северных тундр.
И вот, что я ещё себе отметил из путешествия в Швецию на своём авто…
Из всех трёх этих примыкающих государств (Финляндия, Швеция и Норвегия), как мне показалось, в Швеции больше всего раздолбайства. Я стал замечать больше мусора на обочинах, в малеханьких, мелькающих за окном посёлках больше бытовой небрежности в придомовых хозяйствах. Картину шведской глубинки дополняло богатство старенькых авто на дорогах (правда в весьма солидном качестве и ухоженности).
Ретро авто в Швеции
Современное и ретро:
Ретро авто в Швеции
К слову, тут, в Швеции, повальная мода устанавливать просто целые гирлянды доп фар и противотуманок. Это, естественно, объяснимо. На участках тундр очевидно дороги в зимнюю пору весьма отлично вносит снегом. Тому свидетельство – вдоль обочин во огромном количестве установлены ярко окрашенные вешки и знаки. Сами же дороги полностью ожидаемого евро свойства.
В Швецию на своём авто. Дороги в шведской Лапландии
Добравшись до самого большого городка северной Швеции – Кируны, я оглядел город, посетил неподалёку расположенную самую старенькую церковь саамов Лапландии, заехал на туристскую базу к подножию самой высочайшей горы Швеции – Кебнекайсе. И, проведя тут около суток, последующим днём отправился по собственному маршруту далее. В сторону норвежского Нарвика, на Лофотенские острова. (Мой наиболее подробный рассказ о Кируне тут: Кируна. Шведская Лапландия. Белоснежная птица и город, который переезжает)
Потому что маршрут мой проходил по интернациональной дороге Е 10, то мимо озера Турнетреск проехать я не мог. (Дорога проходит по самому краю южного берега озера). Ну и не создать несколько памятных фото – было бы непростительно. Тут вправду весьма прекрасно. И о этом моё предстоящее повествование.
Абиску и Турнетреск
Озеро Турнетреск — наикрупнейшее горное озеро во всей Скандинавии. Вытянувшееся на 70 км в длину и достигая в самой широкой собственной части расстояния меж берегами в 11 км, это озеро имеет глубины до 170 метров. Размещено на границе с Норвегией, где, поблизости западных приграничных шведско-норвежских территорий, оно окружено цепью гор (субальпийские фьельды). Увлекательная деталь: северный сберегал этого озера до сего времени отлично не исследован и не изучен.
Южные берега Турнетреска являются частью государственного природного парка Швеции – Абиску.
Одноимённый маленький населённый пункт (Абиску), с числом обитателей наименее сотки – это туристский посёлок (станция) и «Abisko Scientific Research Station» (научно-исследовательская станция Шведской царской академии).
На фото (ниже), в левом нижнем углу отлично виден лёд на озере Турнетреск. Июнь в Лапландии.
Водопад Silverfallet. Государственный парк Абиску и озеро Турнетреск. Швеция. Лапландия
С данной туристской станции берёт своё начало именитая шведская пешая туристская тропа. Длиной около 450 км. Она носит заглавие Кунгследен (царская тропа). Обустраивать этот маршрут шведы начали ещё сначала 20 века. На данный момент эта тропа разбита на участки разной трудности и протяжённости. По пути следования туриста установлены сторожки для ночлега, есть несколько наиболее больших ферм и маленьких хижин, через болота проложены гати, а преодолевать озера и реки на маршруте можно по мостам либо на оставленных у берегов озёр лодках.
В мои планы не заходил трекинг по местным ландшафтам (что нужно будет непременно создать в последующий визит в эти края), потому что я был ограничен временем. Меня ожидала ещё Норвегия.
И поэтому, я тормознул на одной из автостоянок у озера и отправился к его берегам.
Хижина у туристского центра в Абиску. Швеция
Фото озера Турнетреск
Тут, на плавненько поднимающихся к Норвегии фьельдах (фьельды — горные цепи с платообразными безлесыми поверхностями на Скандинавском полуострове) сделалось ощущаться существенное снижение температуры (в Кируне средняя температура июня около 9 градусов тепла). Пейзаж стал всё больше соответствовать ландшафтам арктических тундр. И повеяло реальным – снежнокоролевским, андерсеновским, севером Кая и Герды.
Тропинка к озеру Турнетреск
Низкие карликовые деревца, только что начинающая по-весеннему зацветать тундра.
Тропинка к озеру, покрытая полями маленьких, чуть распустившихся умеренных арктических цветов. Мягенькие мхи под ногами – придающие чувство ходьбы по мягенькому ворсистому ковру.
Тундра. Лето. Лапландия. В Швецию на своём авто
Пробираясь через низкие карликовые деревья, я натолкнулся на снегоход, сиротливо стоявший посреди растительности. Но ни одной жив души в окружении я не лицезрел.
Снегоход в тундре
Через некое время тропинка вывела меня на вольную от кустарника и деревьев поляну, в глубине которой показывалась вереница цветастых маленьких домиков, красовавшихся на фоне глади озера. В глубине открывшейся панорамы, за зеркалом озера, на горизонте, нависали тяжёлые сероватые тучи над цепью горных вершин.
Времянки местных рыбаков. Озеро Турнетреск. Лапландия. Швеция
Местные времянки дополняют спектр окружающих пейзажей. Вот, кто-то рога оленьи приспособил у входа в свою хижину:
Времянки у озера Турнетреск
А у самого берега озера 1-ый июньский снег под ногами. Краса)
Июнь. Снег в Лапландии. Озеро Турнетреск
Чистейшая и прозрачная прохладная вода озера ещё не напиталась растаявшим снегом и на береговых отмелях оголились необычные каменные кочки, покрытые париком прошлогодней травки:
Турнетреск. Пейзажи Лапландии. В Швецию на своём авто
Закат белоснежных ночей заполярной Лапландии
Большая часть озера Турнетреск к июню уже освободилась ото льда. Но, видимо, тут ещё не наступил сезон рыбной ловли. А для активного отдыха на берегах озера ещё было очень холодно. Поэтому, я, наверняка, не узрел на озере никакой людской активности. Вокруг не было ни души. Что, в общем, меня даже веселило. Потому что это усиливало воспоминания от неразговорчивого величия северной грозной природы Лапландии.
Человеческое присутствие ощущалось только из-за рыбацких лодок, оставленных на берегу:
Лодка на берегу озера Турнетреск
В остовах саамских веж (вежа — обычное жилье саамов, типичный треножник из жердей, который покрывают оленьими шкурами), ожидающих прихода еще одного кочевья:
Саамская вежа. Швеция. Лапландия
Чем поближе я продвигался к западной границе озера, тем становилось холоднее (до границы горных цепей, разделяющих Швецию и Лапландию тут — рукою подать).
Июньский снег в шведской Лапландии
Растительность становилась скуднее и карликовые деревья всё больше напоминали мне, что я нахожусь на арктических полярных территориях:
Карликовые берёзы тундры Лапландии
Прощальное солнце Турнетреска
Денек шёл к собственному финалу. И хотя в это время денек тут полярный и сезон белоснежных ночей, солнце всё-таки подарило мне неописуемый вечерний свет, опустившись за горные цепи и через пелену нависающих свинцовых туч:
Закат на озере Турнетреск. Июнь
С заходом солнца становилось очевидно холоднее, и, сделав в итоге снимок заката на озере Турнетреск, я направился к собственному авто:
Закат на озере Турнетреск. Швеция. Лапландия. Июнь. В Швецию на своём авто
Мой рассказ и моё путешествие «В Швецию на своём авто» на этом — подошло к окончанию.
Практически через несколько км, спустя совершенно недолговременное время, я уже оказался в Норвегии. Но о этом — в последующих мои отчётах.
Как я и упоминал в самом начале, шведская Лапландия – умопомрачительный край. И я буквально понимаю, что непременно сюда ещё вернусь. Лапландия, как и остальные локации Севера – притягательны. И если удалось хоть раз оценить красоту грозной полярной природы – будет тянуть сюда снова и снова.
Вообщем, как уроженца Заполярья, меня сиим не изумить. Мне схожее желание к Северу знакомо с самого юношества.
Ретро авто «VOLVO». Швеция
