Яркий Дагестан
Алексей Егоров любит путешествовать по стране. В сей раз он отправился в Дагестан, чтоб узреть его главные достопримечательности и взойти на Базардюзю – высшую точку республики и всего Южного Кавказа
Дагестан подойдет как для состоявшихся туристов, так и для тех, кто обязан сберегать. 1-ые отыщут в республике комфортабельные гостиницы и люксовые авто в аренду, а 2-ые оценят достоинства местного автостопа и каучсерфинга – интернациональной гостевой социальной сети, участники которой предоставляют друг дружке ночлег на безвозмездной базе.
Водопады на Сулаке, как и всюду в Дагестане, многоводны в весеннюю пору
Рукотворная краса
В Дагестан я приехал на маршрутке из столицы Чеченской Республики – Сурового. Наиблежайшая к границе 2-ух регионов достопримечательность – Сулакский каньон. С него-то я и начал свое путешествие. Вышел из автобуса в городке Кизилюрте и побрел к повороту ловить попутку. Вокруг – выжженная солнцем степь и низкие горы. Пугала неопределенность – вдруг никто не посадит, а у меня воды в ранце меньше литра? Идти находить ночлег в пыльном Кизилюрте не хотелось.
Мои опаски оказались напрасными. Стоило поднять руку, как меня посадил к для себя шофер старого КамАЗа. Вторую попутку ловил минут 10, зато это был «mercedes», и довезли меня вплоть до цели. В пути шофер, интеллигентный мужик лет пятидесяти, поведал много увлекательного о каньоне.
Восхождение на Базардюзю не повод изменять своим привычкам
Самый глубочайший (1920 метров) каньон Европы находится недалеко от поселка Дубки. Поселок появился благодаря строительству наикрупнейшей на Кавказе Чиркейской ГЭС (Гидроэлектростанция — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока). Ей туристы должны обалденными видами, открывающимися со всех точек каньона длиной 53 километра. Плотина ГЭС (Гидроэлектростанция — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока) привела к поднятию уровня воды в реке Сулак. Бирюзовой лентой струится она сейчас по дну каньона. Там, где ранее из-за мощного течения никто не плавал, сейчас просто расползаются комфортабельные катера.
– Если пойдешь по тропе к плотине, – напутствовал меня шофер, – то утром можешь спуститься в примыкающий каньон, его не достаточно кто из туристов посещает, и уже оттуда выйти к водохранилищу.
Смотровая площадка с видом на Сулакский каньон сразу является началом пешего маршрута на Чиркейское водохранилище
Как на Одичавшем Западе
Я последовал его совету и был вознагражден видами «потайного» каньона. В отличие от Сулакского в него относительно просто спуститься. Гладкие своды скал свидетельствуют о том, что в весеннюю пору тут кипят талые воды. Я поначалу начал двигаться в сторону плотины, чтоб узреть ее снизу, но скоро сообразил, что в одиночку и без специального снаряжения можно и разбиться. В итоге возвратился вспять и козьими тропами стал выбираться к водохранилищу.
Водохранилище именуют Чиркейским в честь одноименного поселка. Оборудованного пляжа на берегу нет, но имеются развесистые тополя и самодельный стол. Тут я приготовил на горелке обед, а потом вволю накупался. Опосля мучительного перехода под ярким и очень горячим солнцем Чиркейское море, как его именуют местные, показалось мне курортом. Но необходимо было выбираться на трассу, а оттуда к последующей локации – бархану Сарыкум.
Вид на Сулакский каньон горячим летним деньком
Назад в Дубки меня подвезли двое подростков на «газели», которые без прав, на собственный ужас и риск, везли бабушку в поликлинику.
– Ничего если в фургоне? – задал вопрос ребенок постарше.
Нужно дать подабающее ребятам – двигались они аккуратненько, так что я мог, сидя в кузове, услаждаться классными видами за окном. Местность напоминала Одичавший Запад.
Белоснежное солнце Сарыкума
От Дубков на трассу «Кавказ» я выбирался часа полтора. Все поэтому, что с каньона движутся или набитые туристами микроавтобусы, или местные с супругами. Высадить одинокого мужчину по местным традициям – верх предосудительности. Отсюда совет: путешествуйте по Дагестану со 2-ой половинкой.
Рыбаки на Чиркейском водохранилище
Сарыкум, самый большенный бархан Европы, а то и мира, виден с трассы. Я был полон решимости идти до него пешком, но не тут-то было. Двое бородатых парней на «тойоте хайлюкс» тормознули и предложили подбросить. Да к тому же приобрели мне билет в нацпарк, на местности которого находится бархан. В данной нам искренней, бескорыстной благожелательности местных обитателей – большущее преимущество Дагестана перед иными туристскими регионами страны.
Бархан Сарыкум – загадка природы. Ученые до сего времени не пришли к одному воззрению, как среди гор появилась песочная верхушка и почему ветер и одичавшие звериные за столько лет не разнесли ее по окрестностям. Бархан кажется мертвенным, но тут обитает большущее количество редчайших звериных. Просто выходят они опосля заката солнца. Доп очарование месту присваивает тот факт, что конкретно на Сарыкуме снималась русская синематографическая классика – «Белоснежное солнце пустыни» и «Магическая лампа Аладдина».
Чиркейская ГЭС (Гидроэлектростанция — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока) славится самой высочайшей в стране арочной плотиной
Слава КПСС
В Махачкале я был должен присоединиться к группе, планировавшей восхождение на Базардюзю – высшую точку Дагестана высотой 4466 метров. Я разместился в пригороде Махачкалы Семендере. Тут живет нестандартный человек Ренат, превративший собственный дом в Коммуну путников «Семендерская сакля», либо сокращенно КПСС.
В мой приезд в коммуне жили режиссер из Москвы, занятый съемками кинофильма о неформальных дагестанцах, студентка из Казахстана, девушка-путешественница из Пензы и три человека, чей род деятельности я не обусловил. Не считая того, из дискуссий с Ренатом я вызнал, что в доме гостит танцовщица Огромного театра, чей режим денька не совпадает с режимом остальных коммунаров, и ювелир, весь денек занятый своим ремеслом в подсобном помещении.
Картина звездного неба на бархане Сарыкум стоит того, чтоб условиться о ночевке тут с администрацией нацпарка
Ренат зарабатывает на жизнь как гид по Дагестану. При таком же ценнике, как у соперников, он дозволяет туристам безвозмездно жить у него дома. Естественно, у хоть какого радушия есть рамки. До 3-х дней – безвозмездно, а далее или взнос в 300 рублей на развитие коммуны (при мне на эти средства был куплен большой казан для плова), или общественно нужный труд. Помощь в уходе за 2-мя десятками нездоровых кошек, которых Ренату везут со всей Махачкалы, и раздельный сбор мусора на городском пляже – вот примеры такового труда.
Контрасты Куруша
Базардюзю – суровая верхушка, восхождение на которую просит как минимум недельной подготовки. Все это время мы жили в палатке недалеко от высокогорного села Куруш. Нужно дать подабающее нашему инструктору Дамиру Абакурову. В стоимость тура он включил услуги проводников из числа местных обитателей: Гюльмурада и его племянника Тамерлана.
Старший проводник Гюльмурад Евлоев постоянно был чисто выбрит, много курил, а в беседе о содержании свадебного калыма, к нашему удивлению, упомянул ящик водки.
– Как же ислам? – недоуменно спросила его участница нашей группы, екатеринбурженка Света.
– Ничего ужасного, – хладнокровно дал ответ Гюльмурад, дав осознать, что без алкоголя калым будет недостающим.
В декорациях бархана Сарыкум так просто себя ощутить арабской принцессой
Племянник Гюльмурада Тамерлан носит бороду, 5 раз в денек читает намаз, не курит и не пьет. Что не мешает ему быть активным юзером соцсетей. Не считая того, Тамерлан увлекается мотоциклетным спортом – эндуро – и грезит защитить спортивный разряд по альпинизму. Благо ниже села, на берегу реки Усухчай, работает «Приют Леонова», устроитель которого Петр Леонов по совместительству является управляющим Федерации альпинизма Дагестана.
Единственные на Кавказе пустынные пейзажи Сарыкума влекут к для себя туристов со всего мира
Свидание с Базардюзю
На восхождение Гюльмурад и Тамерлан пошли без подабающей экипировки. У Тамерлана так и совсем на ногах были кеды! Что, но, никак не воспрепядствовало им. Напротив, Гюльмурад в свитере и болоньевой куртке уверенно шел впереди всех. С огромным отставанием от него шла наша группа. Выше 4 тыщ метров стала ощущаться нехватка кислорода. Пока сидишь, ощущаешь прилив сил, лишь начинаешь вставать, как ноги стают томными, а сознание слегка затуманивается.
Гости Коммуны путников «Семендерская сакля» на крыше дома, который выстроил Ренат
Даму на фото зовут Алёна Чечулина. Через недельку опосля восхождения на Базардюзю она поднялась на Эльбрус
Готовясь к восхождению, мы сходили к подножию 2-ух остальных знаковых вершин района – Шалбуздага и Ерыдага. И освоились, и сделали до кучи красивых селфи на фоне величавых гор
Из Куруша верхушка кажется безупречным конусом. Правда, видны и выпуклости, которые на восхождении оборачиваются впечатляющими складками. Кажется, поднимешься на такую складку и узреешь верхушку. Но нет, складки следуют одна за иной, а верхушка все не показывается. Участница группы Венера на отметке в 4200 метров произнесла, что далее идти не может. Здесь-то и понадобился 2-ой проводник. Тамерлан посодействовал Венере спуститься в базисный лагерь, пока другие продолжили путь к верхушке.
Готовясь к зиме, обитатели высокогорного села Куруш заготовляют кизяк, выкладывая из него целые стенки
Пастух Рашид из Куруша на склоне Базардюзю
Триангулярный символ на верхушке Базардюзю
И вот в конце концов возник давно ожидаемый триангулярный символ. Выше в этих краях лишь облака, которые, слава богу, еще не собрались на верхушке, давая нам возможность при ясном небе узреть самую южную точку нашей Родины. Виды поражали контрастами: альпийские луга с русской стороны и субтропические леса – с азербайджанской.
Ночевка в палатке недалеко от высокогорного села Куруш
Группа восходителей спускается к ложу перевала Вахчаг. Большая часть пути до базисного лагеря сзади
На привале отлично попить жаркого чая. Дрова для костра заготовляли не по другому как в Самурском лесу. В Дагестане дерево в недостатке
– Пора спускаться! – командует Гюльмурад, и мы, подгоняемые тучами, чуть ли не бежим с горы вниз. Мое свидание с Базардюзю состоялось.
Дорожная карта
Как добраться
От Махачкалы до всех обозначенных локаций можно добраться на попутках либо арендовав машинку. Село Куруш находится в пограничной зоне, потому заранее оформите погранпропуск.
Где тормознуть
В Махачкале есть гостиницы на хоть какой вкус и кошелек. Через «Авито» можно снять комнату, квартиру либо целый дом в личном секторе.
Где перекусить
В любом пользующемся популярностью у местных кафе. Из блюд дагестанской кухни мне в особенности понравились курзе (разновидность пельменей), лепешки с сырной внутренностями чуду и суп на бараньем бульоне шурва.
Что привезти
Гастрономические сувениры: домашние сыры, сушеное мясо, урбечи. Из вещей можно привезти домой кинжал, папаху либо кубачинское серебро.
Лианы и источники
Где побывать и что еще стоит поглядеть в Дагестане
Дербент
Это не только лишь самый старый город Рф, да и духовный центр шиизма. Кроме крепости Нарикала, с которой открываются прекрасные виды на Дербент, рекомендую к посещению джума-мечеть. Прогулка к ней по исторической части городка припоминает Иран: на узеньких улочках висят растяжки с цитатами духовного фаворита данной нам страны и шиитских святых. В мечеть свободно пускают туристов. Тем, кто ранее посещал лишь суннитские мечети, она покажется очень необыкновенной по своим интерьерам. От Махачкалы до Дербента – 135 км. Гостиниц много, различного уровня. В Дербенте создают именитый коньяк, так что сможете привести его домой в качестве сувенира.
Жаркие источники Курукала
Вернуть силы посодействуют жаркие источники, расположенные в селе Курукал Ахтынского района. Корпуса с ваннами разбросаны по всему селу и различаются температурой воды. Самая удобная температура в корпусе «Жени». За 50 рублей тут можно битый час лежать в жаркой ванне, но из-за параметров воды, которая стремительно устраняет боль в мышцах и расслабляет, довольно и получаса. Рядом из обыкновенной водопроводной трубы круглые сутки льется наивкуснейшая минералка.
Из села Куруш до Курукала 46 км по дороге, третья часть которой является грунтовой. Тормознуть можно
В санатории напротив источников «Жени» либо в личном секторе. В ресторане «Самур» на окраине села Луткун закажите сытные лепешки чуду – пальчики оближете!
Самурский лес
У самой границы с Азербайджаном находится единственный в Рф лиановый лес. Лианы тут еще необходимо выискать, но сочетание широколиственного леса и огромного количества ручьев, стекающих в Каспий, неподражаемы. Тут можно искупаться в море, а позже смыть с себя соль в ручье. В окончание дневного моциона перекусите дикорастущей ежевикой. В лесу есть прогулочные маршруты, один из которых ведет к большущему платану. На наших очах 10 туристов, взявшись за руки, еле-еле смогли обхватить этого гиганта.
В Самурский лес комфортно двигаться из Дербента – расстояние до него 63 километра. Рядом с достопримечательностью прошедшим в летнюю пору завершали стройку нескольких таунхаусов, так что, если разрешают средства, сможете тормознуть в их. Или же, как мы, ночевать в палатке. В оборотную дорогу купите сушеную говядину. О ней можно условиться с пастухом, который пасет звериных неподалеку от пляжа.
